El cabello, así como el pelo terminal de cejas y pestañas, son objeto de múltiples procedimientos cosméticos, que si bien mejoran su aspecto estético, ofrecen dudas a largo plazo, respecto a su conveniencia.
La Dra. Cristina Morante, tricóloga experta de Instituto Médico Láser y profesora del Máster de Medicina Capilar y Trasplante de la Universidad de Alcalá de Henares, aclara cómo afectan a la estructura capilar y a la salud de su folículo.
1 ¿Los tratamientos de queratina dañan el cabello?
“No, siempre que no lleven formol. De hecho, los tratamientos de queratina pueden mejorar el envejecimiento de la fibra capilar, frecuentemente aparejado a una alteración de esta proteína estructural, cuyo déficit implica un pelo fino, quebradizo y desvitalizado. Con el paso de los años y a veces, de forma prematura, ve alterada su configuración química. El aporte de aminoácidos y oligoelementos, mediante productos basados en aceites naturales que los vehiculen, la refuerzan”.
2 ¿Los tintes estropean el pelo?
“Inciden sobre la estructura del tallo capilar, pero no afectan a la raíz. Los tintes actúan abriendo la capa externa o cutícula y de esta forma, acceden a la proteína responsable del color, que decoloran primero, para adherir un pigmento nuevo después. La simple apertura de las escamas que protegen el tallo produce un daño estructural, si bien hoy en día los tintes se realizan sin amoniacos que desvitalicen sus proteínas”.
3 ¿Las extensiones tienen algún impacto en la cabellera?
“Sí, cuando se utilizan de forma continuada. Las extensiones aprovechan el tallo para ser adheridas. Tanto la tirantez como la presión y el peso aumentado sobre cada una de las unidades foliculares, facilitan el desprendimiento o la ruptura del cabello. Aunque constituyen una solución temporal para mejorar el look, pueden enmascarar un problema de densidad capilar, que debe ser valorado de forma precoz por el especialista”.
4 ¿Hasta qué punto el secador daña el cabello?
“No es detonante ni causa de alopecia, pero produce una deshidratación de la masa capilar, debido a la utilización mantenida y recurrente de altas temperaturas. La queratina, que es sensible al calor, puede desnaturalizarse y perder estructura, dando lugar a un pelo frágil, quebradizo y sin brillo”
5 ¿De qué manera las planchas deterioran el cabello?
“Las actuales lo cuidan un poco más, pero como el secador, emiten un calor excesivo y seco, que evapora el contenido hídrico de la estructura capilar, pudiendo alterar la queratina, que es su componente principal. Un pelo deshidratado es un pelo quebradizo, que se corta con facilidad cuando se peina. Puede ser tratado con mascarillas hidratantes para su reparación, pero en ningún caso las planchas son causa de caída o de alopecia”.
6 ¿Son las siliconas tan perniciosas como se dice?
“Debemos huir de las siliconas NO SOLUBLES y de productos siliconados que no pueden retirarse en cada lavado. Ambas se quedan adheridas a la cutícula y precisan champús con sulfatos para eliminar su rastro. Presentes en ceras, acondicionadores o mascarillas, proporcionan brillo y sellado a la cutícula. Si no se retiran de forma habitual, impiden la hidratación y nutrición de la fibra capilar, pero no producen caída ni perjudican la evolución de las diferentes alopecias”.
7 ¿Qué hay de verdad en el bótox capilar?
“Nada. No guarda relación con el empleado para el tratamiento de las arrugas dinámicas. Es un concentrado de principios activos, que el marketing capilar ha utilizado, aprovechando la popularidad alcanzada en la medicina estética. Suele ser un compuesto formado por colágeno, vitaminas, aminoácidos y ácido hialurónico, que se aplica sobre el cabello con ayuda de calor o masaje para su penetración en la fibra capilar, dentro de la propia cutícula. Es un tratamiento revitalizante y reestructurante, que aporta cuerpo, hidratación y flexibilidad al pelo seco y quebradizo”.
8 ¿Qué sentido tienen los tratamientos de ácido hialurónico para el pelo?
“No están relacionados con la verdadera inyección de ácido hialurónico. Cuando hablamos de estos tratamientos, nos referimos a fórmulas que contienen ácido hialurónico de baja reticulación, circunstancia necesaria para que penetre en la estructura capilar a través de la cutícula. Son tratamientos cosméticos, que no tratan enfermedades del tallo, pero que lo hidratan intensamente, paliando las consecuencias indeseadas de tintes o permanentes”.
9 ¿Verdaderamente protegen los solares para el cabello?
“La mejor protección para nuestro cabello es evitar la exposición directa durante las horas de intenso calor mediante el uso de sombreros o gorras. Los protectores solares no son un escudo que evite el 100% del deterioro porque el calor es deshidratante en sí mismo y el daño producido por el cloro y la sal se evita lavando el cabello al salir del agua. Los protectores solares son con la hidratación, la nutrición y la reparación extra de la queratina, una ayuda estimable, pero no suficiente”.
10 ¿Cómo afectan las extensiones de pestañas a las pestañas naturales?
“La pestaña sufre, tanto por las postizas como por los componentes de los adhesivos usados para pegarlas, ya que cada folículo en el párpado genera un único pelo y es muy sensible a traumatismos, infecciones, alergias y otros problemas. No resultan extraños los casos en consulta de zonas alopécicas en cejas o pestañas tras quitarse las extensiones, ni aquellos otros con patología de base que antes del diagnóstico, recurren a ellas para disimular su falta, dejando correr un tiempo clave para su repoblación”.
11 ¿El microblading afecta a las cejas para bien o para mal?
“No daña el pelo existente de la ceja porque la raíz se sitúa a 4 mm por debajo de la piel. El microblading es una solución alternativa a la cirugía, que muchas veces sin embargo, enmascara la verdadera causa de su escasa densidad, un problema a tratar antes de recurrir a un procedimiento estético como éste. La ausencia de pelo en la zona puede ser la primera señal de una alopecia cicatricial con mal pronóstico como la alopecia frontal fibrosante”
12 ¿Sirven para algo los dispositivos láser de uso doméstico contra la alopecia?
“Se ha demostrado que los láseres de baja potencia, con una frecuencia de luz roja, estimulan la circulación del cuero cabelludo, mejorando la oxigenación, optimizando la nutrición de los folículos y promoviendo el colágeno del cuero cabelludo. Su eficacia depende de la potencia, pero también de la frecuencia y del número de LEDS en el dispositivo. 20 min diarios es el tiempo mínimo necesario para tratar la alopecia con efectividad, según diversos estudios”.
13 ¿Qué efectividad tienen los cepillos laser contra la caída de pelo?
“Los dispositivos láser tienen evidencia científica de su efectividad, pero los cepillos láser no. El tiempo del cepillo sobre el cuero cabelludo es excesivamente corto para que la luz ejerza su efecto. Si realmente queremos sacar provecho de esta tecnología, debemos invertir en dispositivos de uso doméstico o en sistemas profesionales con mayor potencia y mejores resultados”.
14 ¿Son tan malos los sulfatos como los pintan?
“El Lauril Éter Sulfato es una sustancia detergente y surfactante, presente en jabones, pastas de dientes y champús, que se usa como espumante cuando entra en contacto con el agua. Es un activo que elimina la grasa y como tal, también afecta a los lípidos naturales presentes en la piel y el pelo. Puede producir irritación del cuero cabelludo y sequedad en pacientes sensibles, que tienen que prescindir de los sulfatos en general”.
15 ¿Los champús sólidos aportan beneficios reales sobre los tradicionales en gel?
“La trascendencia de un champú sólido no es su presentación, sino composición. Lo diferencial son los principios activos. Una de sus ventajas es que precisa menos agua para su fabricación y en principio, necesita menos parabenos, emulsionantes y sulfatos que los champús en gel. Por otra parte, es más respetuoso con el medio ambiente porque se puede envasar en papel reciclable, sin generar envases de plástico. En general, los champús sólidos son más concentrados y su transporte resulta más económico. Son eco-eficientes”.
16 ¿Por qué el alisado japonés tiene tan mala fama?
“Porque modificar el pelo de forma permanente requiere componentes muy fuertes, capaces de romper los puentes de disulfuro, cuyos enlaces covalentes, otorgan la forma al pelo rizado. Se realiza con Tioglicato Amónico, que aumenta el calibre de la fibra capilar, pero la deja fragilizada, con tendencia a la rotura. En húmedo es un pelo maleable, “achiclado”, según el argot del profesional peluquero. Antes, el alisado japonés se realizaba con Formaldehído, componente prohibido en la actualidad por ser altamente tóxico y cancerígeno”.
17 ¿Por qué resulta menos perjudicial el alisado brasileño?
“Porque no altera la bioquímica del cabello. El alisado brasileño es mucho más respetuoso con la fibra, dado que no rompe los puentes de disulfuro. Por el contrario, deposita mucha cantidad de queratina en la fibra capilar, además de sellarla con arcillas y otros productos. Mucho menos dañino, tiene un efecto reversible, de 2 ó 3 meses”.
Dra. Cristina Morante. Unidad de Alopecia de IML.
Pº General Martínez Campos, 33 28010 Madrid
Tlf: 917 024 627 consulta@iml.es / www.iml.es
Foto: IML
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